2013-04-20. "Ралли Мастерс шоу"

[W_Alex]

Хорошо снимаешь, Саша!

[Александр Кречетов]

Да ладно. Обычная репортажная съемка. И ведь много неудачных дублей, да и здесь есть смазанность у многих кадров, где этого не хотелось. Плюс у меня не лучшая теоретическая подготовка. Думаю, что сказывается и неподходящее оборудование.

Сделаю ответный комплимент. У тебя фотографии получше скомпонованы, в них сильнее чувствуются замыслы постановки. Но на мой взгляд у тебя перенасыщены цвета. По-моему у меня более естественные цвета за исключением, пожалуй, красного. Неправильный баланс белого? Что можешь сказать по поводу цветопередачи у нас?

[W_Alex]

Мне с экрана ноутбука сложно оценить точно цветопередачу, но в целом нормально всё, отклонения не критичны. Баланс белого, конечно, сбивается в облачную погоду, да еще на таком сером фоне.
Нормально, когда на десять кадров приходится один хороший. Главное - технически по резкости у тебя хорошо получилось. У тебя достаточно твердая рука, чтобы снять кадр "с проводкой".

[Александр Кречетов]

А можешь дать какие-нибудь советы по значению диафрагмы и пользованию ручной или автоматической фокусировкой, стабилизатром?

[W_Alex]

Мне показалось, что как раз с этим у тебя всё в полном порядке: резкость именно там, где надо, а значит, выдержка и диафрагма подобраны правильно.

Если есть стабилизатор - всегда держи включенным, если не экономишь заряд батареи. И еще бывает, её отключают специально для намеренного смаза картинки (кстати, как раз при съемке движущегося объекта).

При съемке динамических объектов доверяй автоматической фокусировке - она сработает всяко быстрее и точнее, чем сам фотограф в ручном режиме. А если снимаешь статический объект: цветок там крупным планом, например, можно и вручную поискать нужную тебе точку фокусировки.

Диафрагма... нет универсальных советов. Её значение нельзя рассматривать отдельно от значения выдержки. Так же на эти числа влияет число ISO. Диафрагма ограничивается возможностями объектива. Соотношение выдержки и диафрагмы выбирают, исходя из замысла.

Это очень долгий разговор, об этом написаны целые книги! Я лучше расскажу тебе, как действовал вчера. У меня два объектива. Когда я ставлю светосильный фикс на 50мм (он позволяет ужать диафрагму до 1.4!!!), то ISO снижаю до минимума, 100ISO. Когда мне не важна глубина резкости и я понимаю, что в любом случае нужная мне сцена будет в её зоне, ставлю на камере режим приоритета выдержки и эту самую выдержку вручную ставлю максимум 1/250. При этом у меня гарантировано не будет смаза от дрожания и движения моих рук, но для быстро движущегося автомобиля этого недостаточно. Опытным путем я дошел до того, что объектив в данных условиях съемки позволяет мне уменьшить это значение до 1/640, и меньше мне уже не надо.

При этом здорово поймать момент, когда корпус авто получился четко, а колеса при вращении смазываются, что придает ощущение движения. Это значит, что опытным путем надо поймать момент, когда выдержка не слишком короткая и не слишком длинная. Плюс можно "провести" объект на чуть более длинной выдержке, что позволит "размыть" фон - вот последнее у тебя, Саш, отлично получилось!

Когда я хотел кроме автомобиля взять и задний фон, как бы пейзажем, то переключался в режим приоритета диафрагмы и выставлял ее от f5.6 до f8.0 Выше "9" делать не рекомендую, хотя камеры это и позволяют, ибо резкость теряется из-за эффекта дифракции.

Когда я ставлю второй объектив, "телевик" 70-300 мм, то сразу же, не задумываясь, поднимаю светочувствительность до ISO400. Это потому, что данный объектив у меня имеет меньшую светочувствительность и без данной меры фотографии будут заметно темнее. При этом, при повышении ISO, я уже мысленно смирился с тем, что на фото будет выше дефект "зернистости". Потому ставлю 400, не выше, чтобы дефект не "резал" глаза.

На "телевике" у меня обычно нет возможности выбирать выдержку - объектив работает в предельном режиме, на грани нехватки света. Много снимков было сделано на 135мм, выставленных на объективе. Для четкой картинки выдержка для этого нужна хотя бы 1/250, по-возможности 1/320 и короче. Нередко при этом на экране камеры при попытке съемки начинает мигать число f - это значит, что на матрицу уже попадает недостаточно света и фото будет темным. Так что, в такой ситуации можно просто поставить минимальное значение диафрагмы f, например, f5.6 в моем случае, а автоматика сама подберет выдержку, но остается риск, что автоматика подберет слишком длинную выдержку, что приведет к "смазу" картинки. Если это стало происходить регулярно - то лучше все-таки вернуться в режим приоритета выдержки, выставить её жестко на том значении, которое исключит "смаз", и делать более темные снимки, чтобы впоследствии исправить это на компьютере. Светлее фотографию сделать можно потом, дома, а вот убрать смаз часто практически невозможно, потому я рекомендую действовать именно так. Потому порекомендую при сложных условиях съемки снимать в формате RAW, который даст больше возможностей редактирования.

А вообще, Саш... Ты выбери из своих те фотографии, которые тебе самому понравились. Открой в их свойствах данные EXIF и посмотри установки, при которых были сделаны фотографии. Их и старайся в будущем использовать в похожих условиях по освещению. И всегда отталкивайся от того, какой свет в месте съемки.

Да, и еще забыл сказать, что если ты будешь несогласен с работой автоматики, т.е. посчитаешь, что камера неверно рассчитывает соотношение диафрагма/выдержка, то используй экспокоррекцию

Вот к примеру фотография и её EXIF:

f5.6
1/640
ISO400
+0.3 ручная экспокоррекция
фокусное 135мм

режим приоритета выдержки, т.е. я вручную выставил 1/640, а камера выдала мне при этом диафрагму f5.6 c учетом того, что я экспокоррекцией запросил от нее на 0.3 ступени посветлее фото

Данный вариант - без обработки. Нехитрый "фотошоп" повысит резкость данной фотографии и уберет шумы.

[W_Alex]

[W_Alex]

[W_Alex]

[W_Alex]

[W_Alex]